Domani lascerò, almeno per un po’, Chiang Mai e mi sono resa conto che ancora non ho dedicato un post alla città che, suo malgrado, ha avuto l’incombenza di accogliermi per quasi tre mesi.
Che pazienza ha avuto a sopportarmi durante la fase di adattamento: i miei sbalzi di umore, la mia rigidità, i miei sbrontolamenti silenziosi! Non ha mai battuto ciglio, è sempre stata a guardare, persino quando l’accusavo di essere un riflettore di solitudine (cosa però vera).
Mi lasciava sfogare e pazientava, sicura che prima o poi avrei deposto le armi e me ne sarei innamorata. Così è stato.

Naturalmente non esiste una città perfetta e anche Chiang Mai qualche difetto ce l’ha. E pure grosso. Da qui la decisione di mettere in scena un confronto all’ultimo sangue Chiang Mai vs Chiang Mai. E poichè ogni duello che si rispetti comincia a parità di armi, ho scelto 5 pro e 5 contro, esposti senza intenti di progressione: il numero 1 ha la stessa importanza del numero 5, per capirci; mi verrebbe quasi da dire che uno vale uno ma non vorrei che qualcuno fraintendesse…

Cominciamo dai contro, così ci togliamo il dente.

Chiang Mai non è una città green, da nessun punto di vista. Tranne a febbraio, quando in occasione del Flower festival, si trasforma in un tripudio di verde, colori e profumi. Esistono giardini stupendi e polmoni verdi generosi, ma appartengono tutti a università, zoo, giardini botanici e consolati.

Naturalmente una volta fuori città le cose cambiano, i parchi nazionali e la natura diventano copiose e generose, ma in città la situazione è disastrosa. Non esistono praticamente aree verdi pubbliche che possano assomigliare ai nostri parchi cittadini, con panchine, giochi per bambini, gelato e anatre da ingozzare. In realtà un’eccezione c’è ed è pure un gioiellino: il Suan Buak Hat Park. Peccato che sia così piccolo da riuscire a percorrerne il perimetro con una corsetta di pochi minuti (e io, fidatevi, corro molto lenta!). Si vocifera di un piano urbanistico che prevede, oltre a un reticolato di piste ciclabili, anche la costruzione di alcune aree verdi, ma per il momento gli unici cantieri che si vedono appartengono a nuovi condomini e centri commerciali.
Chiang Mai non è green neppure da un punto di vista ecologico, ma in questo è perfettamente thai. La Thailandia in generale, salvo le dovute e doverose eccezioni, non ha ancora raggiunto quel livello di progresso che forma una coscienza ecologica. Qui la plastica è un culto e per me, socia di una cooperativa che promuove la vendita di prodotti sfusi, significa turarsi il naso perennemente.

Sulla carta esiste una rete pubblica di autobus, ma nella realtà la gestione del traffico è regolata da una vera e propria mafia messa in atto da tuk tuk e songthaew che blocca ogni tentativo dell’amministrazione comunale di attivare una rete di trasporti regolare ed efficiente come esiste a Bangkok. Per chi come me, abituata da sempre a spostarsi in autobus, questa è una grande sofferenza. L’apice della sofferenza però è stato raggiunto quando, divenuta consapevole della situazione ed escludendo a priori di noleggiare un motorino per questioni sopravvivenza, ho dovuto cedere al mezzo più estraneo al mio background motorio: la bicicletta.
Secondo notizie freschissime, proprio in questi giorni starebbero mettendo delle pensiline qua e là. Seguiranno aggiornamenti!

Questo è uno dei limiti più grandi e difficili da digerire di Chiang Mai. Durante l’inverno italiano, con un picco impietoso tra la metà di febbraio e gli inizi di aprile, il bacino dentro cui la città è costruita accoglie generosa il frutto dell’attività folle e sconsiderata delle migliaia di incendi che vengono appiccati nelle montagne della Thailandia del nord (ma anche delle medesime zone di Myanmar e Laos). Durante la burning season l’aria diventa irrespirabile e le mascherine anti-smog nascono come funghi, appiccicandosi al viso di poliziotti, medici, commessi e chiunque debba sorbirsi anche solo pochi minuti di traffico. Ne ho visto persino una appiccicarsi al mio, di volto! Motivazione culturali si sposano a ragioni economiche e all’apparente incapacità del governo di porre rimedio a un fenomeno che non solo devasta il patrimonio millenario delle foreste tropicali, ma crea enormi danni alla salute e alla più grande fonte di reddito di questa parte della Thailandia: il turismo.